Una ruta interesante nos conduce, mediante la carretera comarcal LU-4008 desde Pambre, donde es de obligado cumplimiento la visita a su Castillo, hasta Ramil. Antes de llegar a esta localidad, debemos desviarnos a la izquierda, cuando la carretera concluye su descenso, y en el que un cartel ya nos anuncia aquello que queremos comtemplar: Torrentes de Mácara.

Siguiendo por la senda de tierra que aparece tras abandonar la carretera, llegaremos a una abertura arbolada en la que la gente que acude con su vehículo lo debe dejar ahí aparcado. Desde aquí la ruta es obligatoria a pie para todos. El camino comienza suave con alguna subida y suave bajada que nos conduce paralela al río Ulla.

El tramo que hay que recorrer se defiende poniendo árboles tumbados en extrañas formas, y grandes rocas que requieren de nuestras cuatro articulaciones para salvarlas y ascender por ellas para continuar el camino hasta el descenso de las aguas que queremos ver.

Una vez salvadas las pocas dificultades que la naturaleza pone en nuestro camino, ésta se apiada de nosotros y utiliza un árbol no para dificultarnos más la llegada, sino como asiento en un privilegiado palco para contemplar la belleza del agua del río Ulla, caer entre rocas y parecer mansa antes de seguir el camino por el estrecho margen que delimitan posteriormente las piedras y de nuevo los árboles en su continuar.

La belleza del entorno invita a tomar un baño en sus aguas, pero hay que tener mucho cuidado. Éste es un lugar en el que existen peligrosas pozas (una denominada Poza Branca y otra Poza Negra), en el que ya han sucedido desgracias mortales. No en vano, para aquellos que seáis aficionados al Rafting, deciros que este tramo cuenta con un nivel de dificultad 5, sólo para expertos.

La diversidad de fauna y flora que podemos encontrar en los Torrentes de Mácara es casi infinita. Desde truchas, nutrias, martas, gavilanes y petirrojos, hasta jabalíes, ciervos y corzos. Todos al abrigo de helechos y fresnos.

Imágenes: XocoRural.

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En el occidente de Galicia emerge una pequeña península en la que se asentaba hace no mucho un pueblo cuya dedicación principal era la pesca, lo cual, en aquellas aguas abiertas al Atlántico, resultaba y resulta bastante peligroso. Sobre esa pequeña península se asienta hoy el mismo pueblo, que con el paso de los años se ha abierto al turismo, aunque mantiene el espíritu marino y pescador de las duras gentes que lo habitan. Duras y afables, hospitalarias.

El final de pequeña península queda dominado por una punta elevada sobre piedras formando un cabo, y sobre él, el faro que da luz a las embarcaciones que abandonan el fin de la tierra o regresan tras la travesía a ella. Esa punta fue considerada durante años, hace ya siglos el lugar donde terminaba el mundo. Finisterre lo llamaron los romanos. El fin de la tierra. Tras ella el mar caía hacia el abismo.

Desde que la tierra se volvió redonda se puso fin a esta teoría, pero fue entonces cuando Finisterre sería el Fin del Camino. El Kilómetro cero de la travesía a Compostela. El punto de llegada de los peregrinos, y el de inicio en el retorno a sus hogares. Junto al faro, nos recibe el hito que marca el Kilómetro cero. Camino completado. Desde aquí observamos la ría de Corcubión vigilado por el Monte Pindo, y frente a nosotros la inmensidad del Océano Atlántico.

Tras el faro, mirando al mar, los peregrinos queman un objeto o prenda que les ha acompañado durante el camino, y que pese a la tradición, está estrictamente prohibido. Es más que recomendable aguardar aquí a que el sol se ponga tras el mar, o adecuar nuestra llegada a dicho momento, caminando hacia la Ermita de San Guillerme, en el Monte Facho, donde vemos desde las alturas el Cabo, el Faro y le puesta de sol tras Fisterra. La vista resulta inenarrable.

El destino, y el buen hacer de las gentes de Fisterra han transformado a esta localidad en una zona de gran importancia turística y gastronómica. A lo largo de Finisterre, y particularmente en el puerto, se encuentran gran cantidad de restaurantes, marisquerías, y mesones que nos ofrecen los productos más típicos y tradicionales de la gastronomía gallega, en especial de pescados y mariscos, como buena zona de mar.

Imágenes: XocoRural

Apoyo Informativo: GaliciaEnPie

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Carnota se sitúa en la franja occidental de la provincia de A Coruña, abriéndose al mar entre las desembocaduras del río Xallas y Punta Lens. Sus dominios abarcan montaña y mar, con la cima del Monte Pindo, de 642 metros y formación rocosa, o su playa, que conforma el arenal más largo de Galicia, con 7 kilómetros de longitud.

Esta playa, con forma de media luna lleva en su espalda un conjunto de dunas y marismas que contienen una laguna interior, así como una rica fauna animal y vegetal. Estas marismas, conocidas con el nombre de Valdebarcos, son un lugar privilegiado para el avistamiento de aves, pues sirve de lugar de refugio a multitud de especies en sus movimientos migratorios, y alojamiento contínuo a muchas otras, pues las variaciones climáticas no son extremas. Diversos sondeos sitúan a la playa de Carnota como una de las tres mejores playas de Galicia, y prensa especializada extranjera la incluye entre una de las 100 mejores del mundo.

Carnota no es sólo playa, y si hay mucho arenal para recorrer y disfrutar, no lo es menos el patrimonio artístico de la villa. Hoy como el artículo va de longitudes, queremos hablaros del Hórreo de Carnota, el segundo más largo de Galicia, superado en apenas dos metros por el de Lira, sí es sin embargo el de mayor capacidad. Mide 34′74 metros de largo y 1′90 metros de ancho (el de Lira mide 36′53×1′60mt), y está declarado Monumento Nacional, junto con el Palomar y la Iglesia de Santa Comba, que conforman un conjunto arquitectónico de gran belleza.

El hórreo se construyó en dos fases, en el siglo XVIII, y se utilizaba, como todos los hórreos en Galicia, para guardar, secar y conservar grano, así como diversos productos hortícolas, y llegó a convertirse en símbolo de la cultura gallega, así como de la relevancia social y económica de aquel que lo poseía. Pasado el tiempo, la Asociación do Patrimonio Tradicional de Carnota se encarga de su conservación. Lo cual es muy de agradecer.

Apoyo Informativo: Oficina de Información Turística de Carnota

Imágenes: XocoRural.

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Partiendo desde el embarcadero de Sa Dragonera - Es Lladó, comenzamos esta ruta a pie hacia el Centro de Información, en el cual se encuentra una bonita exposición, y dejando atrás el Centro, caminamos por la pista asfaltada en dirección izquierda, siguiendo las indicaciones rojas de Na Pòpia - Far Vell. El camino nos lleva por dicha pista hasta que a unos 10 minutos hay que abandonarla para tomar un sendero a la derecha, bordeando unas terrazas de cultivo, hasta llegar al mirador de Coll Roig, donde disfrutamos de unas maravillosas vistas.

Desde Coll Roig continuamos hasta las ruinas del Far Vell a través de un camino de piedras, durante aproximadamente una hora de trayecto, hasta llegar al Faro de Na Pòpia. Este faro quedó abandonado a su suerte hace ya más de 100 años, debido a que por su altitud se encontraba muchas veces rodeado de niebla, con lo que no podía ejercer correctamente su función avisadora. Su uso lo proporcionan ahora dos faros situados a ambos extremos de la isla. Las vistas desde aquí son de una belleza abrumadora.

Sólo nos queda regresar al embarcadero de Sa Dragonera, nuestro punto de partida, regresando por el mismo camino que nos ha traído hasta aquí.

Imagen: Un faro en el desierto

Apoyo informativo: Senderos de Mallorca

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Ecologistas en Acción ha presentado un informe denominado “Banderas Negras 2010, caos en la costa“, en el que según su coordinador de Medio Marino, Jesús Sáez, nos indica que la concesión de banderas azules “no se basa en ningún criterio ambiental”, por lo dicho distintivo azul no responde a la buena salud o no de las costas. El informe presentado por Ecologistas en Acción se divide en cuatro categorías: Vertidos industriales, vertidos orgánicos, regeneraciones y obras de playas, y el más significativo urbanismo.

Comenzando por ésta última categoría, este informe indica que las playas de Fuengirola y Marbella tienen la totalidad de la superficie de costa urbanizada, y nos previene de un “proceso de mediterranización” que se está exportando a las costas del norte peninsular, siendo Galicia, en contraposición a las banderas azules concedidas, la Comunidad con peores costas, debido a ese crecimiento urbanístico. La ONG denuncia asímismo que el gobierno gallego quiera “saltarse” la Ley de Costas vigente, pues el gobierno de la Xunta, en poder del Partido Popular, ha presentado un proyecto que pretende reducir la zona de servidumbre marítima (donde está prohibido construir por el bien del litoral) de los 100 metros actuales a tan sólo 20 metros paralelos al mar. ¿No hay acaso zonas para construir en el interior y dejar así respirar el litoral? Para nuestra vista y aquellos que amamos la naturaleza esto significa una aberración. ¿Os imagináis un rascacielos tapando la vista del Farro de Finisterre?. Yo prefiero no hacerlo.

En las categorías referentes a vertidos orgánicos, la ONG pone el acento en el incumplimiento de la ley vigente, señalando como principales culpables a las depuradoras. Un ejemplo mostrado es la conocida como Cascada de la Merda en Benidorm, que desde hace ya un cuarto de siglo viene vertiendo aguas residuales al Parque Natural de Serra Gelada. Sobre los vertidos industriales, el informe indica que la Ley de Responsabilidad Ambiental no incluya los vertidos referentes a hidrocarburos, para evitar así desastres como los sucedidos recientemente en el Golfo de México. Dicha ley obliga al causante de la contaminación por vertidos a reparar el desastre hasta recuperar el entorno natural tal y como estaba inicialmente. Al no estar los vertidos por hidrocarburos incluidos en esta ley, la indemnización que corresponde al causante del vertido resulta irrisoria para el contaminador, por lo que Ecologistas en Acción pide en su informe la inclusión de este tipo de vertidos en la Ley de Responsabilidad Ambiental.

Para terminar en la categoría de regenaciones y obras de playas, alertan del mantenimiento de las mismas de forma artificial, rellenando con arena o mediante la construcción de espigones que no aportan una mejora al estado de las playas a largo plazo. Además nos muestra la cuantía de dichas inversiones, como la de la playa de la Barceloneta, con unos 60 millones de euros, y un total de 700 millones de euros en regeneraciones artificiales de arena en todo el litoral del estado en los últimos 6 años.

Y yo me pregunto: ¿no es mejor dejar a la naturaleza en paz, que lleva millones de años sobreviviendo a nuestras aberraciones?. ¿A qué viene tanta prisa por destruir nuestro medio ambiente y con ello a nosotros mismos?. Estamos aplicando aquel dicho de “la letra con sangre entra” a una naturaleza sabia, en la que los humanos somos los estúpidos educadores.

Imagen: XocoRural

Apoyo Informativo: Público y Ecologistas en Acción.

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¿Alojarse en Casas Rurales haciendo el Camino de Santiago?. Indudablemente es una opción algo menos económica que “intentar” hospedarse en un albergue, pero las casas de turismo rural colindantes con el Camino, debido a la saturación que sufren los albergues especialmente en época estival, se han adaptado para ofrecer servicios que mejoran sustancialmente la ya atractiva oferta del peregrino viaje, y lo que es más importante, proveer al Peregrino con el reposo deseado.
La mayoría de estas casas rurales especializadas en el Camino de Santiago, principalmente las que no están “a pie” del Camino, ofrecen a los peregrinos la posibilidad de recogerlos en el final de la etapa, el traslado a la casa rural, y el regreso de nuevo al punto inicial de la siguiente etapa del Camino al día siguiente. Y en el alojamiento incluyen la posibilidad de degustar la gastronomía típica de la zona, por no hablar de que la calidad del descanso es notablemente distinta a la de los atestados albergues.

Un ejemplo: en la etapa que va desde Portomarín a Palas de Rei, existen dos alojamientos que ofrecen servicio de transporte y gastronomía típica a precios muy atractivos, A Cantina do Marco y Casa Roán. no en vano, hay peregrinos que utilizan una casa rural con estos servicios como base, en los que aprovechan este servicio de transporte que los alojamientos les ofrecen, para ir realizando las diversas etapas del Camino y descansar siempre en el mismo lugar. Probablemente nuestro físico lo agradecerá.

Imagen: XocoRural

Apoyo informativo: Blog de GaliciaenPie

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La excelente ubicación de Taramundi hace que se encuentre en la media montaña asturiana, pero a tan sólo 40 kilómetros de importantes y bellas playas, como la Playa de las Catedrales, Peñarredonda, o la más turística playa de Foz. Asímismo, ciudades tan importantes como Ribadeo se encuentra a 30 km., o Lugo, a unos 60 kilómetros.

El nombre resulta extraño, y no nos hemos equivocado al escibirlo TAReira, ensambla en su nombre a TARamundi, concejo al que pertenece, y Meira, fruto del cariño hacia unas raíces, una aldea, una zona y a un sin fin de sensaciones personales.

La construcción original de TAReira comprende más de un siglo de vida, si bien su reciente reforma combina todo aquel sabor añejo, de las casas de media montaña del norte, con la calidez y beneficios de las últimas comodidades. Fue “forja de Ferreiro“, contribuyendo a engrandecer la fama de la cuchillería de Taramundi.

Piedra, madera y pizarra, tres materiales imprescindibles, como el agua para la vida de Taramundi, son la base de la construcción de TAReira. La unión y buena disposición de estos materiales, con paredes de piedra, techos y mobiliario de maderas nobles, y tejado de pizarra, parecen camuflarnos con el entorno natural que nos rodea. Piedras, madera, pizarra, agua. Sí, agua, imprescindible para la vida, como comentamos en nuestro anterior artículo sobre Taramundi, y es que TAReira se sitúa junto al río Turía, en Vega de Zarza, a corta distancia del área recreativa del río.

La vida se hace en la primera planta. Cocina completamente equipada con electrodoméstico y todo el menaje, donde antiguamente se usaban la prensa y el taladro. Junto a ella, un salón con comodísimos sillones, y una chimenea francesa, en la que imaginar cómo sería antaño la fragua que ocupaba su lugar. Aunque si lo prefiere siempre puede encender el televisor.

En la segunda planta se reposa. Hay una habitación doble y una de matrimonio, amén de un cuarto de baño que le sorprenderá por su diseño, igualmente combinando materiales típicos con un tremendo confort. Ambas habitaciones son idóneas para el descanso, tanto por la comodidad de sus camas, como por el ambiente que proporcionan sus empedradas paredes y sus techos de madera, al igual que en toda la casa. El sonido del arroyo Cabezón servirá de nana para mecer nuestro descanso y nuestros sueños… de los cuales no querremos despertar, para no abandonar nunca TAReira.

Información y reservas en la web de TAReira.

Imágenes cedidas por TAReira.

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Este concejo de la comarca asturiana de Oscos-Eo ha sabido reconducir sus recursos para mantenerse no sólo con vida, sino ser un referente en el turismo rural y natural en nuestro país. No ha renunciado a sus orígenes, y los muestra a sus visitantes con gran orgullo. En Taramundi son artesanos desde antaño. Artesanos del hierro y el acero. Del cuero y los telares. Artesanos del agua. Artesanos culinarios y artesanos de la naturaleza que los rodea.

La calidad y el prestigio de las Navajas de Taramundi son internacionalmente conocidos. Siglos atrás ya eran de renombre sus mazos y ferrerías en las que se forjaban cuchillos y navajas. El mismo pasado ancestral conocen los maestros del cuero, o de los telares donde se dan bellas formas a la lana y el lino. Todo ello es parte de las magnificencias turísticas de Taramundi, mostrándose en el Conjunto Etnográfico de Teixóis.

El agua es el elemento imprescindible para la vida, y buena muestra del perfecto aprovechamiento del líquido elemento se muestra en Taramundi en La Casa del Agua de Bres o el Museo de los Molinos de Mazonovo, donde también encontramos típcos útiles de labranza que sobreviven al paso del tiempo, al igual que la Colección Museográfica de Esquíos.

El arte gastronómico en Taramundi proviene de la mezcla de la cocina tradicional de la montaña asturiana, con los sabores de la vecina y fronteriza Galicia. Así forman parte principal de esta gastronomía las carnes de ternera y cerdo, los quesos, la miel, y los freixolos como postre típico de la comarca.

Y en cuanto a la naturaleza, nos quedamos cortos en calificativos. Innumerables rutas de senderismo, todas al abrigo de montes y con el refugio de frondosos bosques de castaños. Rutas que siguen cursos de ríos, como el Turía o el Cabreira, rutas que nos llevan de molino a molino o a talleres de ferreiros. Rutas en las que observar cascadas…

Nos queda mencionar un arte del cual Taramundi es también un referente: el descanso. Tras tantos museos por visitar, tantas rutas por caminar, tanta artesanía que conocer, tanta gastronomía que degustar, nos gustaría recomendaros un bello lugar para descansar: La Casa Rural Tareira. Situada en Vega de Zarza, aldea que muchos consideran la más bella del concejode Taramundo, la casa rural Tareira ofrece todo lo necesario para disfrutar de un reconfortante descanso en plena naturaleza. Calefacción, chimenea y todo el equipamiento necesario para el confort de 4 personas.

En nuestro próximo artículo os hablaremos exclusivamente de Casa Tareira, el lugar donde hoy os recomendamos alojaros en vuestra visita a Taramundi.

Imágenes: XocoRural

Apoyo informativo: taramundi.net y Tareira

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En los Pirineos Atlánticos franceses, Baiona es la de la comarca del Lapurdi, como se la conoce en Euskadi o Navarra, o Labourd si vuestro idioma es el francés. Allá donde los ríos Adour y Nive se unen para contribuir con su caudal al Mar Cantábrico, Baiona está salpicada de historia. Desde hace unos años, es además “hermana” de Pamplona, con lo que su importancia en el Camino de Santiago se hace más notoria.

Este histórico tramo del Camino de Santiago se conoce como ”de Baztan”, y es el prólogo de una ruta que a todo apasionado del Camino a Compostela, o del senderismo en general debe disfrutar y conocer.

Guiándonos por el curso del río Nive se llegaba a la península por Dantxarinea. De este modo los peregrinos que desembarcaban en Baiona, o que viajaban rumbo a Compostela junto a la costa cruzaban la frontera por una ruta más sencilla y segura, (pues ya en la Edad Media la circulación por motivos comerciales era numerosa), que la ruta que entraba por Roncesvalles y que actualmente conocemos como “Camino Francés”.

El recorrido no es escarpado, pues las cimas de Otsondo tiene algo más de 600 metros y la de Velate no llega a los 900.  El clima también tenía algo que ver, pues en invierno es bastante más complaciente que la ruta que hacia Roncesvalles nos hace cruzar por la cima de Ibañeta, de más de 1000 metros de altura. Son casi 14 kilómetros de recorrido, descendiendo desde Baiona, llaneando en la mayoría de la senda, para terminar con una subida en Ustaritz.

En nuestro camino, admirando y disfrutando el paisaje, de mar y fondo de montaña, nos encontraremos saludando a los Monasterios de Urdax y de Belate. Ancestros vigilantes del paso entre dos Estados fronterizos, a través de un Camino, que en este año 2010, celebra su año Xacobeo. 

Apoyo informativo e imagen: rutasnavarra

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No suele resultar fácil encontrar un alojamiento que reúna las condiciones de encontrarse muy cerca de la ciudad, (si bien Santiago de Compostela destaca por ser una pequeña urbe con muchísimo encanto), y la tranquilidad y el relax de la naturaleza. Bien, Casa de Casal parece conseguirlo. A tan sólo 10 kilómetros de la capital de Galicia, encontramos una casa rural en santiago, que a su vez se enclava en el Pico Sacro, un lugar idóneo para comtemplar desde la distancia como emergen las torres de la Catedral compostelana.

Lo primero que llama la atención al llegar a Casa de Casal es la gran exensión de su finca, que cuenta con cerca de 4 hectáreas, excelentemente cuidadas, y en las que podemos disfrutar de un agradable paseo, o bien hacer una barbacoa al gusto. Como ya hemos dicho, las vistas son inmejorables, bien de la Catedral de Santiago, del Valle del Ulla, e incluso de la pequeña cascada del Río Pereiro, a tan sólo 3 kilómetros.

Las 9 habitaciones de esta Casa de Labranza disponen de baño privado con ropa de cama y aseo, así como detalles para el cuidado personal. televisión, y algo que se hace casi necesario en los tiempos en los que corremos, conexión a internet por Wi-Fi de manera gratuíta.

En su gran comedor, que puede albergar hasta un total de 30 comensales, se pueden degustar deliciosos manjares caseros de la gastronomía gallega, y como recreo, en el cobertizo exterior de madera, puede disfrutar jugando al tradicional juego de la rana, al badminton, a los dardos o al tenis de mesa.

En cuanto a las actividades turísticas que nos ofrece esta Casa, cuya construcción original data del año 1520, se encuentran el poder caminar por el Camino de Santiago, o la antigua Via de la Plata. Varias son las rutas de senderismo que parten desde la propia Casa de Casal, o bien de sus alrededores. Para los más inquietos y aventureros, cercana a la Casa, una empresa de turismo activo ofrece actividades de descenso de barrancos, Kayak, o Rafting, entre otros.

Y para terminar, y ya de vuelta al reposo del hogar, qué mejor que una buena cena típica gallega, rematada con una no menos típica Queimada, para alejar los malos espíritus de nosotros. Aquí os dejamos disfrutando al calor del aguardiente y su embrujo… “Mouchos, coruxas, sapos e bruxas, demos, trasnos e diaños…..”

Tenéis más información de Casa de Casal aquí, en su página web.

Imágenes y Apoyo Informativo: Casa de Casal

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